Tja, und hier steht es genau andersherum:
https://www.testberichte.de/te…_motorradreifen_1240.html
Von Metzeler habe ich ein Gutachten in dem von 2-3mm gesprochen wird.
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Tja, und hier steht es genau andersherum:
https://www.testberichte.de/te…_motorradreifen_1240.html
Von Metzeler habe ich ein Gutachten in dem von 2-3mm gesprochen wird.
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nur ne Frage
wenn du im Notfall mit 2 bis 3 mm Abstand fahren müsstest, wäre da nicht das Risiko dass sich durch die Fliehkraft dein Reifen im Durchmesser vergrößert? Und dann wirds evt. eng.
Bitte nicht falsch verstehen, will dir nicht den Spass verderben.
Aber mich würde es mal ganz allgemein interessieren, wie sich der Durchmesser eines Reifens bei Fahrt verändert.
Viele Grüße und viel Spass beim Fahgren wünscht Zappa
[/quote]Moin Zappa,
Ein Diagonalreifen in unserer Größe dehnt sich bei 200 km/h um 2-3 mm im Durchmesser oder 1-1,5mm im Radius aus. Ich bezweifle jedoch das jemand abgelassen (ohne Federung) 200 km/h fährt.
Anders sieht es übrigens bei Radialreifen aus. Diese dehnen sich bis zu 2cm im Durchmesser.
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Die meisten Motorräder haben nur zwei und die halten die Gabel am Bike...
Es ging doch um Masseprobleme am Lenker.
[/quote]Ah ok. Aber eine Nicht-Schwarz-Lackierung der Brücken ist ja dem Foto deutlich zu entnehmen. Deshalb meine Frage
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Sind die Brücken schwarz lackiert?
Welche Brücken?
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Moin, danke für deine kurze Vorstellung. Nun fehlt nur noch die Vorstellung deines Bikes.
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Oder einfach mit schwäbischem Charme?
Du bist nicht der Erste mit diesem Problem. Alles vor 2007 und im Speziellen alle US-Importe sind davon betroffen.
So sieht das Ganze aus:
Die Stange und der Schieber (1) übermitteln einen Widerstand, der dir deine Tankanzeige ergibt.
Ist also kein mechanischer Schwimmer im herkömmlichen Sinn, sondern ein elektronischer Schwimmer.
Ein Reinigen der Stange führt u.U. wieder zu einem vernünftigen Signal. Aufpassen mit der Stange beim Reinigen , da diese Graphitbeschichtet ist. Ist die Beschichtung kaputt, gibt es nie wieder ein Signal.
Ersatz gibt es keinen mehr zu kaufen.
Hier müsste vielleicht mal ein Elektroniker die benötigten Ausgangswerte (Voll bis Reserve) ermitteln und dann etwas Neues benzinresistentes bauen.
Die neuen Systeme ab 2007 sind zwar weniger anfällig aber wenn kaputt auch nicht mehr vernünftig reparabel. Eine adequate Aternative wäre hier hilfreich.
Lieber Albi,
auch auf diesem Kanal nochmals alles Gute zum Geburtstag und ein Riesendankeschön für deine Treue und Unterstützung hier seit zwischenzeitlich über 10 Jahren. Du bist einer Pfeiler dieses Forums.
Beste Grüße
The SIR
Ich habe das STAHLBUS OEL-ABLASSVENTIL drauf und da ist ne Kupferdichtung drauf und ist dicht
Ich meine auch bei der originalen schraube war ein Kupferring drauf, kann aber sein das es bei dem Vorbesitzer falsch gemacht wurde. Andersherum warum sollte eine weiche, dünne Kupferscheibe was kaputt machen? Selbstverständlich sollte man nicht übers Drehmoment gehen ...
[/quote]Die Stahlbuslösung ist übrigens eine echt empfehlenswerte Lösung. Da musst nicht mehr rummurksen und bist deutlich schneller und sauberer 👍
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Das deckt sich nicht mit meiner Info.
ich habe meine Anlage incl. der nicht verjüngten db-Eater als zugelassene Anlage 2008 bei Remus gekauft. Damals gab es nur diese Einsätze und kürzere Racing-Einsätze.
Die Version mit dem zugekniffenen Ende kam soweit ich weiß erst ein paar Jahre später.
Das kann gut sein. Seit 2008 wurden ja die db-Grenzen auch in mehreren Stufen reduziert. Was damals noch ging, geht heute nicht mehr.
Auf keinen Fall Kupferring.
Der ist zu dick, Die Schraube hat Feingewinde. Mit dickem Kupferring tragen dann kaum noch Gewindegänge. Ratzfatz ist das Gewinde kaputt.
Max. kleinen O-Ring einlegen.
Korrektur:
Nicht bei späteren Versionen war das linke Ende verjüngt sondern bei allen Versionen mit Strassenzulassung.
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Welche dB-Eater?
Für mich sieht das so aus, wie wenn da gar keine Einsätze drin sind, oder?
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Ich würde den Motor keine Sekunde ohne Öl laufen lassen. Selbst bei Automatik-Getriebespülungen (wo alles mit Lagern gelagert ist) pumpt man soviel Öl durch das Getriebe, das die Getriebeglocke immer den Mindestinhalt an Öl hat. Bei einem Motor mit Gleitlagern und Dichtringen kannst du gerne beim Montieren die ölbenetzen Teile von Hand langsam durchdrehen. Aber nie und nimmer trocken und um Standgas.
Aber jeder wie er will.
Der Mechaniker wird dir deinen Motor nicht zahlen, wenn plötzlich überdurchschnittlich früh verstorben.
Und Öl verwende ich immer VTWIN SAE70:
*liebereinbauenundkeineproblemehabenalskeinshabenundmotorschadenerleiden*
Nur zur Sicherheit nochmal:
Nicht jede rot leuchtende Lampe zeigt ein Problem oder einen Hinweis zum Rotlichtmilieu an
Wir drücken dir die Daumen, dass du das hin bekommst
Warte erstmal bis du mal auf dem 1. Treffen gewesen bist. Dann willst du gar nicht mehr loslassen 🤣🤣
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Ich habe mich tatsächlich eine ganze Weile davor gesträubt etwas größeres zu zerlegen, eben weil ich anfangs keine Drehmomentangaben hatte. Aber als ich das Werkstatthandbuch mit allen nötigen Zahlen hatte, war alles klar.
Jede einzelne Schraube wurde von mir in exakt der von Harley vorgeschriebenen Drehmomentspanne angezogen und mit loctite 243 gesichert. Wirklich jede.
grey Wolf
Das hier sind die verbauten Scharauben https://www.screws4bikes.de/Br…Night-Rod-Special-ab-2007
Ich habe nochmal reingeschaut, sind verzinkte sthalschrauben 10.9 (mit schwarzem Kop) sollte also passen👍🏼
Aber wenn wir schon beim Thema sind: kennt jemand das von Harley vorgeschriebene Drehmoment für die Schrauben am Bremssattel selbst (nicht die von den Schrauben Sattel/Rahmen) also die, die beide Bremssattelhälften zusammenhalten? Im Handbuch fand ich nichts (bin ich vielleicht blind?) und online auch schwierig.
Wow, Gratulation 👍 Ich sehe schon du machst alles sehr ordentlich und richtig
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Und noch ergänzend:
Ich sichere fast sämtliche Schrauben an der ROD grundsätzlich mit Loctite 243 (mittelfest).
Vor dem Öffnen dann einfach mit dem Heissluftfön etwas erwärmen. Dann lassen Sie sich auch wieder leicht öffnen.
So habe ich am Bike noch nie in all den Kilometern eine Schraube verloren
Dann sollte das mit den Schrauben hoffentlich passen
Ich sag es nur immer wieder zur Sicherheit.
Nicht jeder hat mal Schlosser oder Mechaniker gelernt und kennt den Unterschied zwischen 8.8, 10.9 und 12.9. Im Bedarfsfall ist das aber dann genau der feine , entscheidende Unterschied.