An das Getriebe kommst du ran, ohne die Steuerzeiten zu verändern. Die Kurbelwelle bleibt im oberen Gehäuse.
Bewegt sich die Schaltwelle nach Betätigung von allein in die Mittelstellung? Schick mir deine Kontaktdaten, dann schnacken wir mal.
An das Getriebe kommst du ran, ohne die Steuerzeiten zu verändern. Die Kurbelwelle bleibt im oberen Gehäuse.
Bewegt sich die Schaltwelle nach Betätigung von allein in die Mittelstellung? Schick mir deine Kontaktdaten, dann schnacken wir mal.
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Ist wohl die mit dem Endlos-Sägeblatt ...
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Das ist noch gar nix, vor meiner Stichsäge ist nichts sicher!
Also ich habe bei meiner das was ich nicht mochte mit ner Stichsäge abgefiedelt.
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...muss natürlich alles vorher ausgebaut und zerlegt warden!
Die Sitzbank hab ich beim Sattler meines Vertrauens anpassen lassen:
HANDWERK HOCH DREI
Björn Elbracht
Mühlenstieg 9
22041 Hamburg Wandsbek
Tel.: 040 - 555 721 36
bjoern-elbracht(at)alice-dsl.net
Man kann auch viel Geld für sowas beim Customizer ausgeben...
Ich kenne die Anlage, die bekommst du nie und nimmer eingetragen und das ist auch gut so.
Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte...
Nachtrag, soll sagen: was genau ist denn das Problem?
Weshalb neuer Sitz und neues Rücklicht und Grundplatte?
Bin hin und her gerissen zwischen Korrosion und Auffahrunfall
na logo:
b9HCDezfxoM
Schön das du das Problem hast lösen können.
[Blockierte Grafik: https://www.glaronia.com/wp-content/uploads/2012/11/Cat-Footwear-A.jpg]
….die Achse die ich brauche hat nichts mit VRod zu tun. Nicht dass jemand mein voriges Posting falsch versteht.
Danke jedenfalls für das Interesse und die Beiträge
Grüße vom Zappa
sorry, das hatte ich übersehen, das erklärt dann auch die Kegelrollenlager...
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ääh.... keine Ahnung - gibt HD eben so vor :
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................200.gif
Ich habe nochmal nachgeschaut, bei den älteren Modeljahren bis 2005 beträgt das Anzugsdrehmoment der hinteren Achsmutter (SW24) ca 135 Nm, bei den neueren Modellen mit SW36 Achsmutter wurde das Drehmoment auf den von Dir genannten Wert angehoben.
ääh... 200 Nm???
Ich erinnere das wir mal dazu ne Diskussion im Ami Forum hatten. 200 Nm ist schon recht viel, ich zieh die mit ca 125 Nm an. Habe aber auch die alte Ausführung mir 24er Schlüsselweite, keine Probleme mit Korrosion.
Du findest einen kompletten Barnett Kit für 190 Euro, 5 Liter Öl für 60 Euro, Ölfilter für 15 Euro, plus Kleinteile (Nabenmutter, sollte laut HD Vorgabe erneuert werden) macht max 300 € Materialkosten, das würde bedeuten, dass man dir ca 400 € Arbeitskosten berechnen will? Das ware überteuert.
Falls du es selbst machen willst, benötigst du einen Drehmomentschlüssel für die Nabenmutter (220 Nm), und den Kupplungskorbhalter.
Also wenn du keine größeren Tuningmaßnahmen geplant hast, dann reicht die Serienkupplung völlig aus. Die "Anti Hopping" Performance Kupplung wird auch nicht besser halten, wenn die Belege runter sind, dann rutscht das eben.
Das ist ne normale Wartung, lass dir da nichts andrehen.
Hab ich so noch nicht ausprobiert, ist auch nen Akt, versuch es.
Die Deutsch Stecker sind wirklich nicht schlecht. Hab mir vor Jahren solch einen Sortimentkasten zugelegt, die Pins bekommt man mit ner Spitzzange fest, die Originalcrimpzamge kostet viel zu viel.
...manche kaufen sich auch für 100 € einen gebrauchten Kabelbaum bei Ebay und kannibalisieren diesen.
Für die hinteren ja.
Muss nicht ganz raus aber eben soweit, das du ihn rausdrehen/ziehen kannst.
Im Prinzip muss fast alles los.
Da der Fehler auch mit Originaltacho anliegt, dann hat das ja wohl nix mit Motogadget zu tun, oder?
-> also den IAT Sensor checken, eventuell ist nur der Stecker raus.